В прошлом году осуществил давнюю мечту — съездил летом в украинские Карпаты. Бывал в них несколько раз зимой, бывал летом в румынских Карпатах, но в наших родных всё никак не получалось. Пару лет назад загорелся идеей сходить в настоящий поход с палатками и спальниками, но до дела так и не довёл.
На этот раз звёзды, наконец, сошлись: европейские границы были закрыты, турецкие моря как-то не манили, а вот идея подышать свежим горным воздухом, наоборот, казалась прекрасной (оказалась и вовсе гениальной).
Погрузив в колесницу недельный запас одежды, коврики для йоги и самые удобные кроссовки, мы с прекрасной половиной уехали на неделю бродить по горам, пить пиво, читать книги и просто отдыхать от жаркой и многолюдной Одессы. Конечно же, я взял с собой камеру (на самом деле, две). Покажу лучшее из того, что получилось. Расскажу о том, что запомнилось больше всего.
Дорога из Одессы в Яремче заняла примерно 13 часов. Маршрут Одесса — Умань — Винница — Хмельницкий — Тернополь — Ивано-Франковск — Яремче, протяжённостью около 900 километров, проходит по вполне хорошим дорогам. Самая большая проблема ожидала нас прямо на выезде из Одессы: на ремонтируемом мосту через Хаджибейский лиман постояли в пробке 20 минут. На отрезке от Умани до Винницы трасса была загружена довольно сильно, и обгонять было почти невозможно. На окружной то ли Винницы, то ли Хмельницкого ремонтировали дорогу, и пришлось снова постоять немного в пробке. В остальном — вообще грех жаловаться. Сразу видно, что ковидные деньги с размахом тратятся на новые дороги (не тратить же их по прямому назначению, в конце концов). Там, где они были не лучшего качества, их строили с завидным размахом.
Яремче это небольшой городок в Ивано-Франковской области. Небольшой, но визуально весьма благополучный. Дороги идеальные, вокруг аккуратных и ухоженных домов зелёные подстриженные газоны. Визуальный шум, которым переполнены украинские города, есть, но в сильно меньшем количестве. Прямо почти настоящая Европа.
Мы поселились в небольшом отеле на краю города, спрятанном среди высоких хвойных деревьев под склоном горы Маковица. Администрация отеля с опаской ответила на наше бронирование вопросом о том, точно ли нас устроит удалённость от центра. Она нас не просто устроила, но и была отличным бонусом. В те дни, когда усталость была сильнее желания пойти в горы, мы просто лежали на шезлонгах на территории отеля в тишине.
Ґ О Р Ґ А Н И
Изначально я хотел назвать этот пост «Карпаты», но Карпаты это довольно большая горная система, проходящая через территорию восьми стран. Мой пост, даже если бы я писал только об украинских Карпатах, был бы каплей в огромном океане.
Позже я прочитал о том, что те горы, на которых я побывал, относятся к Горгáнам — одному из горных массивов Карпат. Это, конечно, не сделает мой пост сразу же всеобъемлющим, но это гораздо более точное описание. Далее по тексту везде, где я пишу о Карпатах, я имею в виду именно Горганы.
Недалеко от нашего отеля стартует один из самых простых и популярных карпатских горных пешеходных маршрутов — тропа на гору Хомяк.
Информационная табличка у самого начала этой тропы гласит о том, что длина маршрута составляет 5 с небольшим километров. Прикинув, сколько времени у меня обычно уходит на преодоление 5 километров, я умножил это время на два, прибавил ещё время отдыха на вершине, умножил ещё на два, чтобы учесть сложность, связанную с восхождением в гору, и математически точно рассчитал, что к обеду буду уже в отеле.
Какое-то время, поднимаясь всё выше и выше, делая поворот за поворотом, я всё ещё верил в правильность своих подсчётов. Но время шло, а пейзаж не менялся совсем. Вокруг всё так же росли высокие деревья, корни которых пронизывали тропы. То и дело встречались булыжники, покрытые толстым слоем мха. Сквозь листву пробивалось солнце.
Подъём оказался не таким простым, как я себе его представлял. Почти сразу мне захотелось найти толстую палку, которую можно было бы использовать, как трость. Мало того, что постоянная ходьба вверх утомляет, а трость круто разгружает спину, она ещё и является дополнительной точкой опоры на скользких и неровных поверхностях. А их было предостаточно.
Необходимость в маломальски нормальной экипировке я понимал изначально. В поездку я взял с собой беговые трейловые кроссовки, в которых и планировал ходить в горы.
Трейловые кроссовки это спортивная обувь с чуть более шипастой и агрессивной подошвой, чем обычная. Носок такой обуви защищён лучше, чем носок обычных кроссовок. Иногда они водонепроницаемые, иногда вдобавок к носку, дополнительная защита есть и у пятки и боковинок. Всё это делает трейловую обувь хорошо приспособленной для бега по пересечённой местности. По, собственно говоря, трейлам.
Купил я их лет пять назад, чтобы в те редкие дни, когда Одессу заметает снегом, продолжать бегать с сухими ногами. С тех пор они пригодились мне около десяти раз, и взять их с собой в горы виделось мне прекрасным способом сразу же оправдать их покупку.
Так, собственно, и вышло. Несмотря на то, что во всех описаниях этот маршрут назывался простым, лёгким, детским и вообще прогулочным, мне он таким не показался. Корни деревьев, что покрывают тропу плотной сеткой, местами были очень скользкие. Острые булыжники то и дело норовили врезаться в ноги. Возможно, кто-то более аккуратный от природы не заметил бы всего этого. Я же радовался, что взял эти кроссовки с собой.
По пути на вершину мы встретили несколько семей с маленькими детьми. В самом начале восхождения вместе с родителями шёл пацан лет пяти. В кроксах. Разумеется, не пройдя и пяти минут, пацан поскользнулся и подвернул лодыжку. Используя все истинно отеческие методы успокоения, вроде фраз «Да всё будет нормально» и «Сейчас пройдёт», батя успокаивал пацана. Подъём они продолжили, но что-то мне подсказывает, что у парня останутся не лучшие впечатления от горного хайкинга.
Примерно одновременно с нами начала своё восхождение на вершину и молодая пара, явно прошедшая жизнь на максималках. Шли они не по размеченной тропе, как все остальные, а прямиком наверх, прямо по довольно большим булыжникам. Парень карабкался по ним во вьетнамках. Во вьетнамках, Карл! Но, обо всём по порядку, к этой паре мы ещё вернёмся.
В горы я поехал с обычным городским рюкзаком — тогда у меня был Herschel Classic XL на 30 литров. В городе этот рюкзак для меня идеален, а вот в горах, даже в однодневном походе, почувствовал желание купить что-то более правильное. Во-первых, через несколько часов непрерывной ходьбы вверх хотелось немного разгрузить спину. Во-вторых, для того количества содержимого, что я нёс с собой, нужна была какая-то более продуманная система хранения, нежели одно большое отделение и одно маленькое. С другой стороны, впервые настолько оценил боковые кармашки в рюкзаке. Я и раньше их иногда использовал, но тут без них было бы совсем худо.
Вот, что я нёс с собой в рюкзаке:
- камера полароид
- кассеты для полароида
- бутерброды
- футляр с плёнками
- павербанк
- электронная книга
- две бутылки воды в боковых карманах
- солнцезащитные очки
- кофта
- маленький зонт
- два компактных дождевика
- ключи от машины и гостиничного номера
- несколько флаконов глазных капель (всегда беру с собой в отпуск конъюнктивит)
Не знаю, стоит ли для однодневных походов искать какой-то более подходящий рюкзак. Но, наверное, посмотреть в эту сторону стоит. Если у кого-то есть советы, напишите в комментарии, пожалуйста (нет, от полароида я отказываться не собираюсь).
Примерно через два часа после начала подъёма мы вышли на небольшую равнину, где отдыхало довольно много людей. Это место — что-то вроде перевалочной базы для тех, кто собирается подниматься дальше, на самую вершину горы, и тех, кто останется здесь, либо пройдёт по равнине чуть дальше — на просторную безлесую поляну, которую в Карпатах называют полониной.
Ещё один информационный стенд, установленный в этом месте, предупреждал о том, что на вершину горы ведёт красная тропа. А на полонину, кажется, то ли зелёная, то ли синяя. Это крутой пример того, как цветовая кодировка воспринимается без дополнительных объяснений. Я был уверен, что красный цвет говорит о сложности маршрута. Но отступать перед лицом сложностей и опасностей не собирался, и решил идти дальше вверх.
Уже перед написанием поста я проверил свою гипотезу, и она оказалась абсолютно ложной. Кодировка туристических маршрутов цветом используется исключительно для того, чтобы различать маршруты между собой. Для удобства навигации, проще говоря. Цвет ничего не говорит о сложности маршрута.
Но маршрут от этой равнины на вершину и правда не самый простой. Почти целиком он проходит прямиком вверх по большущим валунам. В некоторых местах нужно было буквально залазить на эти валуны, достигающие в высоту едва ли не половину моего роста. Высоких деревьев на этой высоте уже не было. Вместо них каменистый склон покрывал плотный слой невысоких хвойных (наверное, сосен).
Где-то на середине этого крутого подъёма я остановился немного передохнуть и осмотреться. Обернувшись, увидел перед собой огромное пространство лежащих внизу долин и покрытые густым лесом склоны соседних гор.
Это внезапное ощущение высоты и пространства после двух с половиной часов почти непрерывного подъёма среди высоких деревьев, закрывающих всякий обзор, принесло лёгкое головокружение и эйфорию. Не могу обойтись без этого штампа, но это правда непередаваемое ощущение.
Подъём на вершину в итоге занял 3 часа. В это время уместились несколько коротких остановок, в том числе и возле холодного горного ручейка, бесчисленные остановки для съёмки фотографий, и много ходьбы. Много-много ходьбы.
На вершине меня ожидали десятки людей, самый вкусный травяной чай и сникерс за смешные деньги, долгожданные бутерброды из моего рюкзака, фантастические виды и та самая пара, изначально взбиравшаяся не по тропе, а прямиком вверх, по булыжникам. Да-да, та самая пара, с парнем во вьетнамках. Я только поднялся, стёр пот с лица, снял рюкзак. Выдохнул. И увидел этих ребят. С бокалами шампанского в руках. И пацаном в шлёпанцах. Занавес.
Коротким выходом на бис благодарю свою прекрасную половину за то, что взяла с собой на вершину платье. Ну как бы иначе я сделал заглавную фотографию этого поста?
Полароидовские карточки уже показывал в августовском посте, но и здесь оставлю на память одну.
На этом рассказ о горе Хомяк не заканчивается. Спустившись с вершины обратно на перевалочную равнину, мы дошли, всё же, до полонины Хомяков (название огонь, да 🐹).
Пожалуй, что это ещё более крутое место, чем сама вершина. Широкая горная равнина уходит далеко вперёд. На ней мирно пасутся коровы. В отдельных местах стоят палатки отдыхающих. Рядом горит костёр. Яркое солнце согревает, но не обжигает. Воздух можжевельно-травяной. Идиллия.
Мы немного перевели там дух, и отправились в обратный путь. И оказались абсолютно правы: солнце садилось где-то на другой стороне горы, и в тени высоких деревьев на склоне стало сыро и не слишком радостно.
Всего за этот хайк на гору Хомяк мы прошли почти 17 километров, а заняло это 7,5 часов. Мой изначальный расчёт о возвращении в отель к обеду оказался немного ошибочным. Но получилось всё сильно лучше, чем я ожидал.
Этот хайк я записал с помощью GPS-часов, и выложил трек в Страву. Там можно посмотреть детали маршрута: strava.com/activities/3889293624.
В те дни, когда не ходил в горы, я гулял по окрестным сёлам, бесконечно вкусно обедал, съездил впервые в Буковель, сходил к водопаду Гук. На отдельный пост ни заметок, ни фотографий не хватит, но вполне могу рассказать немного прямо в этой заметке.
В посёлке Ворохта, недалеко от Яремче, сохранился виадук, построенный ещё в австро-венгерскую эпоху. Когда-то по нему бегали поезда, соединяющие этот район с остальной частью Австро-Венгрии. А сейчас рядом построен другой, немного менее помпезный мост. Всё вокруг поросло бурьяном, и вообще отдаёт заброшенностью и забытостью.
Это одновременно и удивительно, и совсем привычно. Привычно, потому как в Украине подобным никого не удивишь. Ну подумаешь, один из выдающихся образцов истории, который стоило бы хранить, брошен умирать. В стране таких примеров миллион. Удивительно, так как в этих краях всё устроено как-то не по-украински слишком хорошо. Я уже говорил об общей окружающей аккуратности, но от этого ощущения действительно не избавиться. Мало того, что дороги везде отличные, так на моих глазах перестилали асфальт там, где он был и так вполне ничего. Возможно, готовились к зимнему сезону. Небольшой участок дороги за несколько дней до нашего приезда был повреждён сошедшими со склона горными породами. Но и его восстановили почти мгновенно. Всё вокруг если не кричит, то точно шепчет о Европе.
Собственно говоря, учитывая историю этого района, не очень и удивительно. Здешние земли за последние сто лет успели побывать в составе Австро-Венгрии, быть оккупированными румынами во время Первой мировой, войти в состав Польши после неё, быть оккупированными СССР в результате подписания секретных протоколов к печально известному пакту Молотова-Риббентропа в 1939 году. И, наконец, обрести покой в составе независимой Украины в 1991. Мультикультурность тут обычное дело, а связь с Европой самая тесная из возможных. Поэтому и хочется верить, что если не сами, то с помощью чуть более западных братьев, местные жители восстановят виадук. А этот новый разберут.
Кормят в Карпатах и правда невероятно вкусно. Мой опыт, который, конечно, у других может быть совсем иным: национальные блюда готовят отлично. Борщ, голубцы, вареники, пампушки, мясо, пироги — прямо великолепно. С пивом тоже полный порядок. В нескольких заведениях наливали пиво то ли собственного приготовления, то ли, по крайней мере, местного. И было очень вкусно.
А вот с пекарнями и кофейнями повезло сильно меньше. Штрудели, несмотря на историческую связь с Австрией, были все не очень. Сдоба не очень порадовала даже в небольших пекарнях, где качество точно не должно страдать. Вкусный кофе найти так и не удалось. Впрочем, непонятно, зачем в Карпатах размениваться на кофе, если пиво и вино текут рекой.
Несколько раз приезжал в Буковель, хотя из Яремче ехать туда в одну сторону 40 километров.
Я, наверное, предпоследний украинец, который никогда прежде не бывал в Буковели.
Буковель — один из лучших горнолыжных курортов Украины. Насколько я понимаю, когда-то он возник на месте, где не было ничего подобного. Со временем он развился довольно ощутимо, и теперь может похвастаться десятками трасс, отелями, подъёмниками, прокатом оборудования и прочими инфраструктурными фишками. Вокруг этой инфраструктуры появились сопутствующие бизнесы других владельцев: другие отели, рестораны и всё, что только можно представить в горнолыжном курорте. Целые соседние сёла живут за счёт того, что расположены близко к Буковели — в них можно снять жильё немного дешевле, чем на самом курорте, и всё ещё иметь доступ ко всем благам, вроде подъёмников и проката оборудования.
Летом Буковель остаётся популярным местом отдыха. Туда приезжают гулять по горам и пользоваться той самой развитой инфраструктурой.
В один из дней я поднялся на подъёмнике на гору, перекусил с видом на Говерлу и Петрос, погулял по заросшим травой горнолыжным трассам. Кайфанул на родельбане — горному аналогу американских горок, в котором движение вниз работает благодаря силе притяжения, а движения вверх, как такового, нет. Буковель ещё больше усилила впечатление благополучия Карпат. Место просто замечательное.
В последний полный день отдыха в Карпатах запланировал пойти в небольшой поход в горы. Поднявшись по одной из крутых трасс на вершину горы Довга, пошёл вдаль по её пологому хребту.
Этот поход оказался едва ли не самым приятным времяпрепровождением за всё время в Карпатах. Если во время подъёма на вершину ещё встречались люди, то наверху и, в особенности, немного вдали от Буковели, людей не было совсем. Вокруг паслись коровы, звеня своими колокольчиками. Вдаль уходили зелёные долины, зажатые по обе стороны горными склонами. С погодой повезло необычайно — светило яркое тёплое солнце. Я взял с собой подстилку, чтобы наверху, вдали от людей, остаться подольше, насладиться пьянящим воздухом и абсолютным спокойствием. Мы с прекрасной половиной почитали книги, попеременно переходя с яркого солнца в густую лесную тень и обратно.
Подходя к одной из вершин этого хребта, встретили двух мальчишек-пастухов. За считанные минуты они перегнали стадо коров с одной стороны хребта на другую, и удалились так же быстро, как и пришли.
На обратном пути встретили взрослого пастуха, подгоняющего коров какими-то нечленораздельными звуками. Слушал его, пытаясь выхватить хотя бы одно знакомое слово из сплошного потока улюлюканья и разнотонных возгласов. Кто бы сомневался, этим знакомым словом стал мат, которым пастух крыл одну из непослушных коров.
За время отдыха в Карпатах десятки раз встречал коров, и всякий раз с интересом наблюдал за ними. В моём понимании коровы вполне могут жить на ферме или в небольшом хозяйстве, но встречать целые стада на высоте 1500 метров — совершенно новый для меня опыт.
Понимаю, что мои наблюдения о коровах будут смешны любому, кто видел их живьём более-менее часто, но меня они прям зачаровывали. Особенно впечатляюще они едят. Пыхтя своими широкими ноздрями, они откусывают большущие охапки травы под самый корень, и перемалывают её уверенными движениями сильной челюсти, словно жерновами. Зрелище завораживающее. Да и вообще удивительно, как такое мощное животное может быть настолько мирным и полезным человеку.
Занятный факт: уже вернувшись домой на записанном треке увидел, что во время этого хайка заходил из Ивано-Франковской области в Закарпатскую, а потом вернулся обратно. Всего же за этот мини-поход нагулял 15 километров.
Трек хайка в Страве: www.strava.com/activities/3908334393.
Ещё немного наблюдений, никак не связанных между собой:
- Люди с блютуз колонками, из которых рубит музыка, это невероятный отстой. Это почти всегда отстой, но это десятикратный отстой, когда хочется тишины и спокойствия. Например, в горах.
Жаль, что людей с блютуз колонками, из которых валит музыка, нельзя безнаказанно убивать.- Сто пятый раз о коровах: иногда они ходят прямо по дорогам между сёлами. Это невероятно мило.
- В низкогорье встречаются большущие муравейники. Я видел такие, что достигают в высоту примерно сантиметров 50. Прочитал в Википедии, что муравейники бывают до 2 метров высотой, а живут в них сотни миллионов муравьёв.
- За неделю в Горганах необычно много говорил по-украински. Мне очень понравилось, лайк. Хотя, поначалу было сложно, и случился вообще стыдный казус — назвал каву блевотным словом «кофэ». Дизлайк.
- Кругом постоянно встречается слово колыба. Означает оно, если я правильно понял, дом из сруба для пастухов и лесорубов. Но в современных Карпатах часто приобретает значение кафе или закусочной.
- Водопад Гук — отстой, не стоит тратить на него время. Ладно. Может, сам водопад не прям отстой, но к нему ведёт довольно скучная тропа, по которой каждые две минуты проезжают уазики, везущие ленивых туристов.
От этой поездки у меня остались исключительно приятные воспоминания. Красиво, приятно, вкусно, гостеприимно, интересно — вот так мне было в августе 2020 года в Горганах. Уверен, что вернусь туда ещё много раз.
Радостно, что после материалов про Крым и Чернобыль, появился первый пост о путешествии по Украине без грустного оттенка.
