Над гористым севером Черногории возвышается массив Дурмитор. Этот массив входит в систему Динарских гор, которые называют также Динарскими Альпами. Называют, нужно сказать, не просто так. Местность и правда живописная и красочная, с высоченными вершинами гор, покрытыми снегом, бескрайними зелёными лугами у их подножья, пасущимися на них беспечными коровами, чистыми горными озёрами, бесконечными горными трейлами, кемпингами, курортами с подъёмниками и всем остальным, что должно быть в любых горах. И уж тем более в тех, которые именуются Альпами.
В предыдущих заметках из Черногории я уже писал, что компактность этой страны — одна из её главных фишек. Так-то и в Украине есть и морское побережье, с нависающими над ним горами (привет, Ялта), и горы повыше (Карпаты), вот только расстояние между ними проехать можно часов за двенадцать. А в Черногории переодеваешься из плавок в шорты в Будве, садишься за руль, и через несколько часов уже едешь мимо снежных вершин в Дурмиторе.
В поездке в Дурмитор и обратно на побережье, в Будву, я впервые по-настоящему оценил CarPlay — интерфейс для автомобильных дисплеев, разработанный Apple. Использовать навигацию и управлять музыкой было чертовски удобно.
Дорога на север проходила через окружную дорогу Подгорицы, где я впервые увидел как ремонтируют дороги по-взрослому. Если бы карты не показывали там существующую дорогу, я бы ни за что не поверил, что она там была — настолько основательным был ремонт. Расширяя пространство для будущего дорожного полотна, десятки экскаваторов откусывали глинистую землю от невысоких холмов по обе стороны дороги. Сама дорога, шириной в несколько десятков метров, скорее напоминала трек танкодрома — гравий сменялся грунтовкой с ямами, плавно переходящими в глубокие рвы. Эта полоса препятствий растянулась на десяток-другой километров, и её преодоление было едва ли не самым скучным событием всего пути.
В остальных местах дороги были отличного качества, даже высоко в горах.
По пути было несколько тоннелей, в том числе платный четырёхкилометровый тоннель Созина. Само по себе их наличие неудивительно, ведь местность и правда гористая. Но меня всякий раз завораживает вид идеально ровного шлифованного бетона и всех этих отражателей, фонариков и мощных вентиляционных пропеллеров, что проложены человеком на большой глубине под горой или под живущим своей жизнью городом.
Первой остановкой после выезда из Будвы стал мост Джурджевича. На каждой страничке про этот мост обязательно пишут, что он красивый. Я люблю мосты примерно за то же, что тоннели — эти крутые инженерные сооружения наглядно демонстрируют прогресс и полёт человеческой мысли. И они действительно бывают красивыми. Роттердамский мост Эразма, к примеру, поразительный. А мост Джурджевича — нормальный. Ладно, скажем так, хороший. Самый черногорский факт про этот мост: он назван в честь владельца близлежащей фермы. Не в честь президента. Не в честь губернатора. И даже не в честь генерала или монаха. В честь фермера.
С каждой из сторон моста через каньон реки Тара тянутся зиплайны, и вся жизнь вокруг строится на привлечении туристов на поездку на этих лáйнах, их последующей перевозке на уазике обратно к месту старта, и последующей отправке в одно из близлежащих кафе за обедом с пивом. Я пропустил часть с зиплайном, а ту, что с пивом — не пропустил.
Одно из главных удовольствий горного отдыха — заночевать в каком-то далёком месте, куда случайно не заедешь никогда в жизни, да и специально заехать нужно постараться. Прекрасная половина нашла идеальный в этом смысле отель, отлично демонстрирующий значение английского выражения «in the middle of nowhere». Он в буквальном смысле находится на перекрёстке двух дорог, по одной из которых я ездил, а другая вообще не факт, что куда-то ведёт.
Но я и здесь нашёл приключение. Сворачивая с дороги на парковку отеля, я услышал: «Стой, бревно!», — но «стой» сделать вовремя не успел, а бревно оказалось под днищем арендованной машины. Машину пришлось поднимать домкратом, а бревно — вытаскивать руками. Владелец отеля долго извинялся — он, разумеется, разместил бревно на парковке из лучших побуждений. Дорожная служба уже какое-то время не реагировала на его просьбы заделать ямку в асфальте. И заботливый хозяин, чтобы предупредить гостей о ямке, разместил в ней бревно. О том, что бревно может больше навредить, чем помочь, ему в голову не пришло. Тем вечером я ещё несколько раз наблюдал, как он ходит к месту происшествия, задумчиво смотрит на бревно, уходит назад в отель. Возвращается снова, хватает бревно, и уносит его. Приходит ещё раз и задумчиво смотрит на яму. И всё это, чтобы последний раз вернуться к ямке и торжествующе накрыть её поддоном.
Эта милая история демонстрирует положение Черногории на воображаемой шкале развития любой страны из того состояния, где сейчас Украина, в то, где состоявшаяся и благополучная европейская страна. Если по-простому, то ямы в дороге вовремя всё ещё не ремонтируют, но просто наплевать на это больше не получается.
Почувствовал себя героем вестерна — остановился в крошечном отеле, совмещённом в одном здании с дорожным кафе. И кафе, и отель, кстати, очень приличные. Номер был очень небольшим, и перед комфортной ночёвкой его пришлось хорошо прогреть — комнаты без постояльцев не отапливают, а в этом месте и в июне особо жарко не бывает. В кафе лучшим блюдом была масаница — хлеб, замоченный в сметане с сыром. Очень по-домашнему и очень вкусно. К завтраку принесли хлеб с мёдом и джемом — это, судя по всему, самый популярный черногорский десерт.
После ужина гуляли по горной долине, покрытой густым слоем сочной травы с полевыми цветами. Встретили пасущихся лошадей, и я даже решился погладить одну из них (небывалая близость к природе для меня). Взяли с собой подстилки, чтобы комфортно почитать книги на свежем воздухе, но довольно быстро замёрзли — ни джинсы с кофтой, ни тёплый плед не помогли. Я понимал, что в горах будет прохладно, но недооценил насколько. Днём даже в пригорье было едва ли плюс пятнадцать, а вечером и того меньше.
Именем Дурмитор назван не только горный массив, но и самый большой черногорский национальный парк. Этот парк защищён и местными законами, и ЮНЕСКО. Почитал на сайте последних о критериях, позволивших включить парк в список подзащитных объектов. Основной — это невероятной красоты пейзажи с перепадами высот с 450 до 2500 метров над уровнем моря. Здесь и глубокие каньоны, и высокие горные пики. И на всём этом разнообразии высот растут разные растения, живут разные животные. Естественный заповедник, почти нетронутый человеком.
Всё это многообразие рельефов и форм сформировано ледниками и реками. Ими же созданы десятки горных озёр, расположенных на территории парка. Я съездил к самому популярному из этих озёр — к Црному Езеру. Могло ли как-то иначе называться самое популярное озеро в Черногории? Ну не Белым же его называть, прости господи.
От парковки к озеру ведёт длинная обустроенная тропа, упирающаяся почти в самый берег. У озера было многолюдно: несколько шумных школьных групп, казалось, поглотили всё пространство вокруг. Но стоило отойти на сотню метров в сторону от кафе, проката велосипедов и места старта трейла, как вокруг не оказалось никого.
Вокруг озера ведёт трейл, не очень хорошо размеченный, но вполне проходимый. Лишь в одном месте он оказался весьма затруднительным — когда нужно было перейти по камням небольшой, но всё же водопад. Удалось это сделать почти не намочив ноги, а вот ребятам, идущим в обратном направлении, повезло сильно меньше. На полный круг у нас с прекрасной половиной ушло чуть меньше полутора часа. Но это в неспешном режиме и с остановками на фотографии. Эти пять километров, конечно, можно было пройти и быстрее. На некоторых участках трейл идёт прямо по берегу, где интересно наблюдать за тем, как меняется уровень воды в озере — некоторые скамейки стояли в воде почти по уровень сиденья.
Местами природа вокруг очень напоминала родные Горганы. Те же лысоватые булыжники, покрытые мхом, те же высоченные сосны. Но стоило снова спуститься чуть ниже к озеру, и лазурная вода, отсвечивающая сотнями бликов, сразу создавала свою, уникальную картину.
Маршрут трейла можно посмотреть в Страве: Crno Jezero hike.
Самой впечатляющей частью поездки в Дурмитор был проезд через перевал Седло. Самая высокая его часть расположена на высоте 1900 метров, и в середине июня там ещё лежал снег. Дорогу, насколько я знаю, открыли примерно за неделю до моего приезда туда, расчистив проезд грейдером.
На такой высоте было чертовски холодно. Помню, что и на самом верху Трансфэгэрашана было весьма прохладно, но там на самом пике высоты дорога уходит в тоннель, да и движение было весьма оживлённым. Одним словом, прочувствовать холод там не успел. А на перевале было пусто, ветрено и чертовски красиво.
Делал остановку за остановкой, чтобы выйти, быстро сфотографировать пейзаж, и обратно бежать в машину, обещая себе уж на этот раз точно согреться как следует. Не получалось, разумеется — за каждым новым витком дороги ждал ещё более красивый вид. На одной из остановок встретил французов на машине с хорватскими номерами. Ребята были потрясены видами не меньше нашего. Впрочем, и замёрзли тоже порядочно.
Узкую дорогу то и дело заграждали стада коров. Несколько раз пришлось постоять в подобии пробки, пока рогатые доберутся с одного пастбища на другое. Очередное стадо пастух предложил разгонять, медленно проезжая напрямик. Коровы разошлись, но ощущение было щекотливым. Однажды встретили отару овец. Самую маленькую овечку нёс наверх по склону на руках пастух. Невероятная милота.
Чуть ниже в долине встречались люди с палатками и на кемперских бусах. Не знаю, как они выживают в таком холоде, но моё им почтение. В самом конце этой дороги, выходящей к подгорным сёлам, разминулся с велосипедной командой, начинающей своё восхождение. Не люди, а монстры.
Сорок с копейками километров этой дороги проезжаются на одном дыхании. Только и успеваешь вертеть головой и подбирать упавший подбородок. Рад, что удалось там побывать, да ещё и в такую замечательную погоду и в почти полном уединении.
По пути обратно в Будву проезжали мимо Пивского озера. Само по себе озеро красивое, виды с высоты на него отличные, а дорога то набирает высоту, то теряет, постоянно проходя через серии коротких тоннелей, проложенных в скалах и никак не обработанных. Зрелище впечатляющее, но, видимо, весь запас эмоций в тот день забрал перевал, и на Пивское озеро не хватило. Будет ещё одним поводом вернуться в Черногорию.
Понравилась культура вождения местных. За всё время попался на дороге лишь один безумный лихач, да и то на подъезде к Котору — обгонял на узкой дороге перед тоннелем, выезжая на встречку через сплошную линию разметки.
На севере страны ситуация с кофе такая же, как на юге — его попросту нет. Даже на тех нескольких заправках, куда заезжал, не было кофемашины. На одной, правда, в холодильнике был какой-то кофейный напиток. Но в итоге я пожалел, что купил его, и допивать не стал.
Вся поездка из Будвы к мосту Джурджевича и Чёрному озеру с возвращением через перевал Седло, Пивское озеро и Котор уместилась в смешные 600 километров. Самые живописные 600 километров, которые мне когда-либо приходилось проезжать.
В один летний день уместился перевал Седло с заснеженными вершинами гор и температурой ниже пяти градусов, и ласковый адриатический берег в Будве, где было тепло и по-летнему кайфово. И для этого не пришлось делать изнурительный марш-бросок или лететь на самолёте. В этом одна из главных крутостей Черногории. И за этим я обязательно туда вернусь.
